Цифровой фотоаппарат. Камера

Лайла
Я повесила ссылку на второй странице темы, но никто не заметил :0(

IraBaltimore, как это не заметили? Заметили !

Сегодня с ребенком ездили в Луна Парк, взяли с собой дигитальную камеру. Блин, как хотелось ее долбануть чем-то - фотографирую ребенка на карусели, нажимаю спуск, пока она соизволит сфотографировать, "кадр"-ребенок уже уехал на другую сторону. Поставила программу на спорт - а все все равно размазанное! Что делать? Может, делаю что не так? На ваших фотоаппаратах то же самое?

Очень зависит от того, какая у твоей камеры максимальная shutter speed, т.е. когда ты снимаешь движущийся объект в автоматическом режиме твоя камера увеличивает свою shutter speed в соответствии со скоростью движения объекта и одновременно она увеличивает и appreture для того чтобы впустить как можно больше света за такой маленький промежуток времени. По всей видимости в твоей камере была недостаточно высокая максимальная shutter speed изза этого и произошло размытие. Я не знаю какая есть максимальная, у меня, я сейчас проверила, 1/8000 секунды, что в принципе является очень высоким показателем, на предыдущей камере было 1/5000 и никаких проблем с движущимися объектами тоже не возникало - фотографировала из машины на скорости около 110 км.ч. - все было очень четко.
Еще конечно зависит от того, сколько времени проходит между нажатием на спуск и непосредственно снимком, у некоторых камер это занимает 1-2 секунды, что есть катастрофически долго, видимо поэтому твой малыш и успел уехать на другую сторону в первом случае.

IraBaltimore, это промежуток времени между нажатием спуска и самой фотографией (раскрытием шторок, или что там, whatever...), или сама скорость шторок?
Скорость нигде не смогла найти.

Ника , обычно на цифровых камерах есть два положения кнопки. Если слегка нажать, то наводится резкость в определенной точке, когда движущийся объект попадает в кадр, делается снимок.

Ника
Честно говоря я понятия не имею как называется эта характеристика.
mavrosha В том то и дело, что после того, как автофокус уже навелся, чаще всего можно услышать еще бип или два, затем следует сам снимок - а объект уже улетел

IraBaltimore, точно это я и имела ввиду. На пленочном аппарате я еще могу играться со всеми параметрами - настройкой, выдержкой, а на дигитальном у меня совсем на это терпения не хватает. Вот и получается, что фотографируя на пленочном, я получаю гораздо больше удовольствия, я по принципу дигитальный должен быть более удобным. Я, конечно, не сравниваю одинаковых производителей, мо все же. Пленочный фотоаппарат у меня Canon 300, навярняка Canon 300D совсем другого класса, нежели мой дигитальный Olympus 750.

У меня еще вопрос. На дигитальном у меня возможен дистикратный зум, но никогда не могу снимать на максимальном зуме - все расплывается и он не может ни на чем сфокусироваться. Я слышала, что такой зум для дигитальных камер не очень хорош. Это из-за этого??

Чаще всего на большом зуме сложно сфокусироваться когда объект находится слишким близко, при десятикратном зуме слишком близко может быть и 3 метра. Тебе нужно проэксперементировать с дальними расстояниями. Нпример ты можешь найти место, где в ряд высажены деревья и встать так, чтобы твоя камера смотрела параллельно этому ряду, затем фокусируйся на деревьях по одному, постепенно отдаляясь, когда наконец получишь достаточно резкое изображение - это и будет то расстояние, на котором ты можешь пользоваться своей десяткой. Помимо этого, на больших зумах любая вибрация преобретает большую амплитуду, т.е. если у тебя рука дрогнет создав при этом амплитуду на 1/10 mm то на 10:1 это создаст эффект движения руки на 1mm (к примеру). Соответственно и степень размытия на фотографии получится соответственная, поэтому на больших зумах рекомендуется пользоваться штативом.

Ника
Вот я тебе для примера сейчас сфоткала

это струя воды на 8-ми кратном зуме. Снимала я с расстояния около 2.5 метров, на большой shutter speed - поэтому ты видишь все переливы а не сплошную струю, со штативом - иначе тоже все размылось бы, оно правда и так немного размыто, но на скорую руку делала - sorry.

IraBaltimore, спасибо, ты объяснила все очень понятно. Фотка классная!
Если можешь, ответь пожалуйста, если знаешь, если на более "крутых" камерах есть задержка, если есть - то насколько она ощутима?

Ника
У меня Nikon D70, это цифровая камера со сменной оптикой, одна из самых крутых, наверное , считается, что одно из ее наиболле важных отличий от камер подобного класса -это то, что она виртуально моментально переходит из выключеннюгю состояния в рабочее и не имеет вообще некакой задержки кадра, то есть снимок происходит одноременно с нажатием на спуск. Про остальные ничего сказать не могу, но все, что у меня были имели какую либо задержку.

IraBaltimore
Спасибо за ссылочку!! Завтра муж скачает!! А я ведь просматривала вторую страницу, но , увы, не заметила!!

IraBaltimore, спасибо.

Лайла
Ника
Всегда пожалуйста!

Сейчас читаю статью о выборе фотоаппарата и вообще о фото-терминах. Статья очень сложная и длинная, но думаю, что по мере ее прочтения буду выкладывать сюда отрывки (кто желает прочитать ее самостоятельно, то вам сюда). Я не буду придерживаться смысла статьи, а буду именно класть интересные или познавательные моменты. Может о чем-то, я уже и писала сюда, но повторенье - мать ученья!

Итак, диафрагма и экспозиция.

Как химические (в плёнке), так и электрические(в матрице) процессы фиксации изображения требуют определённого количества света для своей работы. Чем меньше это количество - тем выше т.н. чувствительность плёнки/матрицы. Измеряется она в так называемых "единицах ISO". Типичные значения - 100, 200, 400, но бывают и меньше/больше. Для получения одинаково "серого" цвета на плёнку(матрицу) чувствительностью ISO400 нужно подать вчетверо меньше энергии света по сравнению с ISO100. Обсуждение самих чувствительностей (и их оборотной стороны - шумов) мы отложим до главы о размере матриц, а пока вернёмся к диафрагме. Итак, при заданной чувствительности нам нужно подать на матрицу заданную энергию, которая, как известно равна произведению яркости на время действия (т.н. выдержка). Таким образом, меняя выдержку, мы не только "замораживаем" движение, но и "дозируем" свет. А вот яркостью как раз управляет диафрагма - яркость обратно пропорциональна квадрату диафрагменного числа. Т.е. диафрагма 2 пропускает вчетверо больше света, чем диафрагма 4. Именно поэтому диафрагму маркируют по степеням корня из двойки (т.н. "деления" или "стопы") - каждый стоп изменяет яркость вдвое. Сочетание выдержки и диафрагмы (с точки зрения энергии пропущенного света) называют экспозицией. Совершенно очевидно, что для одной и той же внешней освещённости существует не одна "верная" экспозиция. Например, 2,0*1/2000c=2,8*1/1000c=4,0*1/500c=5,6*1/250c=8*1/125c=11*1/60c=16*1/30c (знак умножения здесь условен, обозначает лишь сочетание). Все эти экспозиции ОДИНАКОВЫ, т.е. дадут одинаковый по яркости результат. При бОльшей освещённости нужно ещё укоротить выдержку или прикрыть диафрагму и наоборот - при меньшей - удлинить выдержку или приоткрыть диафрагму. Таким образом, диафрагма при одних и тех же внешних условиях влияет на выдержку, т.к. они жёстко связаны между собой "верной" экспозицией. Иногда это полезно - например, при съёмке быстрых движений и спорта мы можем полностью открыть диафрагму - тогда выдержки станут максимально короткими и не будет "смаза" от движения объектов. И наоборот...

Кроме смаза от движения объекта, существует ещё т.н. "шевелёнка" - дрожание рук фотографа. Она коварна тем, что не поддаётся строгому измерению, т.к. является случайным процессом. Но "народный опыт" вывел очень усреднённое правило - шевелёнки следует бояться при выдержке (в сек) длиннее, чем 1/ЭФР(в мм). Т.е. при ЭФР=105мм лучше длиннее, чем на 1/100 без штатива не снимать. Таким образом, чем более длиннофокусен объектив, тем важнее ему иметь достаточную светосилу, т.к. длинные выдержки ему недоступны из-за шевелёнки (штатив пока не рассматриваем). И вот тут-то самое время вспомнить про "хоботы" "особопродвинутых" плёночных мыльниц. 35-140, 35-160, 35-200мм! "Круто"?! Пустые цифры и выброшенные деньги. Для сохранения компактности диаметр этих хоботков остался прежним, следовательно, светосила на "длинном" конце доходит до 12-16. Поскольку снимать можно только короче чем 1/200 - это только очень яркие объекты на ярком солнце. Как только оно зайдёт за тучку или объект уйдёт в тень - начнётся шевелёнка. Не говоря о вечере. Таскать же штатив вместе с компактной камерой слегка странно - проще иметь недорогую зеркалку, разница в размерах и весе гораздо меньше чем нормальный штатив. А про оптическое качество с повышением кратности зума уже было сказано выше.

Подведём краткий итог: диафрагма позволяет управлять экспозицией, и при фиксированном освещении жёстко связана с выдержкой - чем "открытее" диафрагма, тем короче выдержка. Чем выше светосила, тем в более тёмных условиях можно снимать (при фиксированной выдержке) либо тем с более короткой выдержкой можно снимать (при фиксированной освещённости). Далее значение диафрагмы, влияющее на экспозицию, мы ещё будем называть яркостной диафрагмой (ниже будет понятно почему).

IraBaltimore Ирочка, спасибо большое за програмку Photoshop со 2-й страницы!

piaf(Ольга) я долго не заходила в эту тему, поэтому только сейчас увидела твой вопрос.
Я покупала вспышку отельно (точнее, у меня она осталась от старого Elan7E): у меня вспышка Canon Speedlite 420EX. Я снимаю в режиме постоянной диафрагмы ("aperture priority auto-exposure" AV), иногда с компенсацией (если много белого, то надо добавить выдержку). В помещении я всегда использую "bounce flash" - т.е. вспышка направлена не прямо на объект, а отражается от стены или окна.

Что не узнаешь, пока не сфотографируешь

1. Макросъемка
На твоей фотографии настоящего трилобита на пляже видна кучка мокрого песка из кошачей уборной, десяток окурков, три косточки от персика, один презерватив, одна салфетка... и да, какой-то убогий серый камушек, отдаленно похожий на трилобита.

2. Съемка архитектуры.
Один американский турист способен полностью загородить Кельнский собор одной своей задницей или головой - в зависимости от точки съемки. Одному американскому туристу равняется одна английская престарелая туристка с картой, два французских туриста, три русских туриста и бутылка, экскурсия японских туристов. При въезде в страну им всем платят за то, чтобы они бегали перед тобой.

3. Съемка животных.
Любая черепаха или улитка способны убежать из кадра быстрее, чем двигается затвор фотоаппарата. Животное, похожее на нежный меховой клубочек, на фотографии проявляет свою истинную сущность, превращаясь в слюнявого, зубастого и порядком облезшего монстра.

4. Портрет в интерьере.
Вариант а) Цвета ковра на стене, скатерти, обивки, мебели, ковра на полу и занавесок, а также освещение, не гармонируют друг с другом категорически. Любые модели на этом фоне оказываются героями перестроечного фильма про сумасшедшего алкоголика и умственно отсталую проститутку.
Вариант б) Все цвета гармонируют. На этом фоне любые модели оказываются испуганными провинциалами, впервые заглянувшими в магазин ИКЕА.

5. Уличная съемка.
Все люди только и ждут, когда ты поднимешь камеру. Тогда они немедленно показывают плохие зубы, прикрывают глаза, опускают руки и прячут все то интересное, что должно было оказаться в кадре. На пустой темной улице вспышка фотоаппарата освещает не менее десятка страшных бандитских харь, и все они смотрят на тебя.

6. Эротическая фотосъемка.
Только благодаря фотографии ты узнаешь, что у тебя (твоей подруги) почти нет груди и очень много целлюлита. На особо удачных кадрах видно, что груди у тебя просто нет, зато на животе умещается целых восемь с половиной складочек. Главное правило эротической фотографии: никогда, слышите, никогда! не обмазывайте модель взбитыми сливками или шоколадом.

Я такая злая, просто ужас!
Знаете, как в анекдоте:
-Товарищ прапорщик, можно мне телевизор посмотреть?
-Можно, только не включайте.

Так и я со своим фотиком.
Батарейки садятся моментально! Причём "родные", не приблудные какие-нибудь. Ставлю их в заряжающее устройство, проверяю тестером - всё, наелись.
Засовываю в фотоаппарат, он тут же пишет (ехидна пятипиксельная) - "Поменяйте батарейки". Да что ж это такое делается?

eJanochka
Мой умный ребенок, который был здесь под именем exDancer , говорит: "Если на батарейках написанно NiMh или NiCd - то это называеться эффект запоминания, то есть их неправильно заряжали, не доводя до полной разрядки, и они теперь думают, что бОльше заряда и не должны брать:). Если на аккумах написанно Li-ion или Li-pol, то, похоже, они просто устали от жизни и их нужно заменить:( Возможно, в комплекте с фотиком шли батарейки минимальной мощности, советую прикупить бОльшие..например у нас в фотоапарате стоят аккумы на 200mAh, их хватает примерно на 60 кадров:)"

Janochka, Katiana правильно говорит, посмотри, какие у тебя батарейки! Если это Li-ion, то может проблема в зарядном устройстве (ведь фотик то новый). В любом случае надо обратиться в сервис гарантийный, так не должно быть!

Janochka я тоже сначала была злая. Вроде и фотографировать только начала, а уже пишет разряжен. У меня правда аккумулятор.И греется сам фотик.
Мы купили второй акк-р. Если идем куда-нибудь фотать берем два, и заряжаем их по очереди. Если снимать очень много , то кадров на 50 хватает.

Janochka
Katiana
Аккамуляторы-это перезаряжаемые батарейки
Батарейки-просто на один раз!!!

Ni-Mh это никель-марганцевые аккамуляторы-батарейки, у меня емкостью 2100 мАh, чтобы их зарядить, надо 12 часов держать в зарядном устройстве. Яночка, тестером я ничего не меряю..
Ni-Cd это никель-кадмиевые аккамуляторы-батарейки, вот они действительно имеют эффект памяти, их ,да и никель-марганцевые батарейки надо разрядить до конца, т.е. фотик должен выключиться сам, а не при появлении надписи

Это литиевые аккамуляторы. действительно лучшие батарейки, но к сожалению пальчиковых аккамуляторов-батареек нету такого материала.
Я использую Никель-марганцевые (АА-размер), они на 2100 mAh, я их полностью разряжаю!!!! И ставлю тут же на зарядку на 12 часов, а в фотик ставлю вторую пару, которую предварительно зарядила 12 часов. Мне хватает на100 фоток примерно!!!
Те батарейки-аккамуляторы, которые идут с фотиком очень малоемкие и желательно купить большие(по емкости ) аккамуляторы, (две пары) с зарядным устройством. Но по-моему с фотиком идут просто батарейки?
Ян у тебя какие аккамуляторы-батарейки??? Пальчиковые или нет?? И еще посмотри срок годности??
вот такой у меня зарядник

Лайла
Олечка, ты права, конечно . Под батарейками мы с сыном имели в виду аккумуляторы.

Olja классные у Вас снимки.

Ravchyk
Ну ни фига ж себе! Равчик, ну ты даешь - "не такой профи..." Здоровские фотки!
А я, как обезьяна , могу только "фоткать" или "не фоткать"...

Katiana
Не я просто любитель, только снимаю в основном на ЧБ, по чучуть буду сюда подкидывать, если ни кто против не будет.

Katiana
Olja
Надюша
Лайла
Спасибо вам за советы.
У нашего фотика вместе с ним продвались 4 пальчиковые батарейки (или они аккумуляторы - не знаю ). Называются Panasonic, срок годности до октября 2010-го года.
Я их ставлю заряжаться с заряжающее устройство. Они простояли в нём 12 часов, и всё равно фотоаппарат написал, чтобы мы поменяли батарейки.
Решили мы их полностью разрядить, засунули в детский автомобильчик с цветомузыкой - так он 16 (!) часов ездил по лоджии, пел и переливался всеми красками. Потом мы слегка офигели от этого звука, вытащили батарейки и поставили их в охотничий фонарь. Фонарь светил полтора часа, потом потух. Мы обрадовались, думаем - ну, теперь они точно разрядились! Поставили в заряжающее устройство, утром сегодня я их засунула в фотик, и что вы думаете? "Поменяйте батарейки, пожалуйста".
Вот муж придёт с работы, пусть думает.

Ravchyk Классные фотки, профессиональные.
Если можно, регулируй только размерчик, а то когда 730 пикселей в ширину - страница уезжает почти до Львова.

Ох и развлекуха у вас теперь с новым фотиком!
Правильно, Янчик, пусть муж думает. Как там гласит брачный контракт, который ты выкладывала в одноименной теме? Помнится, пункт про аппаратуру где-то в конце