Сказки про Индию - 2

Да такие замки тут везде, по-моему. Я так и не смогла к ним привыкнуть!
Причем строят дома новые с претензиями на европейский стиль, а на дверях такие "украшения"!

Fishflorentine

рыбка, расскажи плиз о юге индии, культуре, традициях, еде, людях, катакхали (балдею). мы тут все северянки, а юг - такое красивое место. мы тебе будем до гроба благодарные

Книжки на эту тему продаются очень красивые, как огромные, так и карманные. Я полистала однажды. Потом поймала на себе осуждающий взгляд хозяина книжного. Почему? Тут двойные стандарты - все всё делают,но втихушку, а других (запад) осуждают, все больше за откровенность. Хотя и в их фильмах и item numbers (танцульки к фильмам) потуг на порно уже больше чем достаточно, девицы с животиками нехилыми дрыгаются полуголыми, даже целоваться в фильмах начали.
Свекровь раньше охала от слова оргазм (которое на некоторых каналах приглушают). Сейчас нормально смотрит Секс в большом городе.
А сексу хочется, так как тут что не еда, то афродизиак. Тот же лук фиолетовый, они его тоннами пожирают.
А фильмик смотрели одноименный?
Тут же есть ещё и архитектурные сооруженьица с лепниной сексуальной ( in Кхаджурахо)

Malaitikka
Интересно, двве стороны отношения к этому делу. С одной стороны, старомодно-традиционное отношение к сексу, с другой кама-сутра, отраженная даже в архитектуре.

Ага, Катюш, расскажу потихоньку, думаю, с чего начать! А еще беда в том, что мне Север больше нравится!

Fishflorentine
Рыбочка, у тебя выработалось типично восточная вдумчивость и неторопливость.. Как давно, говоришь, в Индии живешь?

Дельфинчик, три года и почти четыре месяца. Не знаю, много это или мало.

Fishflorentine
А я 3 года и... ...почти 5 месяцев Ты когда приехала?

В 2001, в конце июля.

Fishflorentine
ну и я тогда же, только в начале июля

Fishflorentine
Значит, ты от природы мудрая и выдержанная, неторопливая. Как мой супружник!

Delphin

Ой спасибо за такие приятные характеристики меня!

Fishflorentine

мы все одновременно нагрянули. Я в феврале 2001 (у меня, правда, билет обратный был на 3 марта, был и пропал )

Malaitikka
Да... А ведь и правда упал опять спрос на порнографическую литературу... Призадумаемся, сестрие, об этом...

Delphin

Во-во, накаркала я, каюсь

Однообразно, наверное. Нужно что-то свеженькое написать, необычное.

Fishflorentine
Malaitikka
Ну где же индийская култура-то? Легенды там, красоты?

Вот, блин, снова мне урок - надо ходить во все подряд темы, а то обязательно что-нибудь интересное пропустишь. И ведь не первый год на форуме, уже должна усвоить, что мы болтаем обо всем подряд и везде, а не только на строго указанные в заголовке темы .

Катя, радость, поздравляю! Какая ты умничка! Уважаю твою решимость молчать.

Желаю, чтобы сынуля рос крепеньким, веселым, любопытным и умным. Как мама .

Смотрю потрясный индийский фильм! Отпад! Душераздирающая семейная драма! Один из главных героей - красавЕц потрясный!

Слушайте-ка, это у индийцев и впрямь такая жестикуляция или в кино преувеличено?

Дельфиник

Из настоящего индийского кино я смотрела только Гиту и Зиту. Меня выгнали из кинотеатра, так как все плакали, а я билась в истерике от смеха. Судьба «наказала».
Из современных фильмов, снятых индийцами об индицах в Англии и США, люблю комедии Bend it like Beckham и American Desi.
А ты чего там у нас глядишь?

Alina

Алиночка, спасибо преогромное за поздравления и добрые слова. Нам очень приятно. Сынуля сказал, что пожелания учтет

Malaitikka
Я настоящее индийское кино смотрела, там семейная драма, с танцами, плясками и рыданиями. Семейные узы, разбитые отношения, дикие усилия по их восстановлению, роковые красавицы с пронзительными голосами и суровые мужи, кидающиеся друг другу в братские объятия. И все это в роскоши и богатстве.

Delphin

Точно настоящее индийское кино.

Delphin

Точно настоящее индийское кино.

Поскольку темка про Индию у нас заглохла, а на форуме появилась новая "индианка" - Надияшка, которая тоже может много чего рассказать и показать, я решила взять на себя смелость и продолжить темку.
А на "затравку" я хочу рассказть вам о нашем прошлогоднем путешествии в Джайсалмер. На самом деле,этот рассказ я подготовила давно, вдохновившись рассказом Алины о поездке в Новый Орлеан, но меня тогда положили на постельный режим и рассказ так и остался висеть на моем рабочем столе...

Итак, начну, пожалуй. И наберитесь терпения - рассказ будет длииинным:)

Поездка в Джайсалмер была одной из наших самых лучших поездок и воспоминания о ней до сих пор очень яркие и живые.

Но сначала расскажу о том, как я в первый раз путешествовала в Индии простым классом – так-то мы всегда путешествуем дорогим классом, а тут решили сэкономить.
Итак, билеты на поезд мы купили в простой "слиппер-класс", то есть класс, где путешествуют простые люди, а не элита. Всего-то 300 рупий. Пишу я об этом факте, потому что впечатление в поезде стало одним из самых ярких впечатлений от этой поездки. До этого мы всегда путешествовали кондиционированным классом, в котором столько человек, сколько полок в вагоне и у каждого есть свое место. А "слиппер-класс" - это когда в этот вагон могут сесть вдвое, втрое, а то и больше народу, чем полок в вагоне, и сидеть они все будут там, где найдут место, иногда даже по двое-трое на верхних полках, а что творится внизу - там уж и по 6-7 человек могут сидеть... И только ночью владельцы законных билетов могут получить свои полки для спанья. Я согласилась на этот вариант на пробу, потому что действительно дешевле и потому что я не знала, какой меня ждет шок…
Забегая вперед, скажу, что все оказалось совсем не так страшно, но первый шок был действительно очень памятным...
Итак, приехали мы на станцию, ждем своего поезда, с подозрением смотрим на огромные толпы народа с разной поклажей, собирающиеся на той же платформе. Зыбкая надежда, что им не всем нужно в тот же поезд, что и нам, рассеивается, когда на горизонте появляется сам поезд. Когда он остановился, появилось ощущение, что им ВСЕМ вдобавок нужно еще и в тот же вагон, что и нам. На меня почти напал столбняк, когда я это увидела, И мужу пришлось меня просто насильно втолкнуть в вагон. Как он это сделал - ума не приложу, потому что в вагоне не то чтобы сидеть, но и двигаться было нельзя. Еле-еле мы смогли продвинуться до второго купе и тут муж, заметив свободную верхнюю полку, скомандовал: "Залезай, пока не заняли". Я попыталась возразить, что это не наши полки, на что он ответил, что потом, мол, разберемся, а сейчас - залезай! Сам он забрался на соседнюю верхнюю полку, а нашу обувь мы положили в пакет, потому что оставлять ее внизу, конечно, было нельзя.
В тот момент я пребывала в шоке, потому что не представляла КАК мы в такой обстановке поедем 18 часов! А народу, похоже, было все равно или привычно, потому что они тут же начали что-то кушать и играть в карты. Народ сидел, стоял - повсюду! Причем мужчин, естественно, было преобладающее число и все на меня пялились. Шум, гам... Слава Богу, оказалось, что вся эта толпа должна была сойти на станции через 2 часа от Дели и к ночи в вагоне остались только люди с местами. Уф, тогда я вздохнула спокойно. И этот начальный шок оказался единственным, потому что больше на всем протяжении пути туда и обратно такого скопления народу на наблюдалось.
Вот примерно так это выглядит:

Остальная дорога до Джайсалмера была довольно приятной, только ночью в поезде было очень холодно и мы порадовались, что взяли с собой одеяла. Теперь небольшое отступление о том, куда мы собственно поехали.


Джайсалмер - город, весь построенный из желтого камня, как прекрасный мираж встающий из пустыни. Если Джайпур называют "Розовым городом", то Джайсалмер - "Желтый город". Он расположен прямо посреди пустыни Тар, всего в 100 км от границы Индии с Пакистаном в штате Раджастан. Возможно, отдаленное и уединенное расположение города и сделало его таким уникальным, потому что в этом городе создается ощущение, что время остановилось и ничего не изменилось за века.
Если Джайпур - вполне современное и туристическое место, то есть там все сделано, чтобы привлечь туристов и извлечь из них как можно больше денег, исторические места там стали памятниками и музеями, на которые народ ходит любоваться, то Джайсалмер - совсем другое дело. В нем все исторические места живые, то есть они не стали просто местом посещения туристов, а продолжают жить своей жизнью - в форте города по-прежнему живет народ (на самом деле, форт Джайсалмера на сегодняшний день – единственный "живой" форт в Индии), так же как и в других старых домах, причем, что нас удивило - никто не закрывает двери в свои дома и, проходя мимо, всегда можно заглянуть внутрь. А внутри опять же все так, как-будто ничего не изменилось - открытый внутренний двор, кадки с водой, кухонная утварь, какую мы наблюдали в доме-музее махараджи и т.д.
Никто никуда не спешит, никто не бросается на туристов, все очень органично и пропитано духом старины и традиционности. Что такое дух традиционности - хоть убейте не отвечу Но именно это выражение приходит в голову, когда прогуливаешься по узеньким и колоритным улочкам Джайсалмера. Да, кстати, махараджа до сих пор живет там, только уже не в форте, а в одном из дворцов, мы там были. Полдворца разрешено осматривать, еще часть отведена под отель, а остальное - покои махараджи и туда никого не пускают.

Вспомнила забавную вещь! В Джайсалмере, по-видимому, живут юмористы, о чем говорят надписи и названия. Особенное впечатление на нас произвел ресторан под названием "Slow food", что в переводе означает "медленная еда". Конечно, ход мыслей тех, кто давал название ресторану, понятен - хотелось подчеркнуть, что еда в этом рестране лучше всяких "Макдональдсов", которые считаются "fast-food". Но ведь можно это название отнести и к скорости обслуживания Кстати, еда в этом ресторане оказалась очень даже приличной, и это был единственный ресторан, в котором нам удалось обнаружить невегетарианское меню. Раджастанцы традиционно едят только вегетарианскую пищу.
Встречались также такие надписи как "Small shop. Many things" (Маленький магазин. Много вещей) А еще в брошюрке нашего отеля владелец откровенно писал, почему он столько берет за комнаты: "Чтобы оплатить расходы за электричество, ну и немного для себя". Там еще было полно других подобных приколов, показывающих тамошних людей по-детски наивными, только я сейчас всего не вспомню.

Мы устроились в отеле и, не мешкая, отправились на прогулку, намереваясь в первый день успеть что-нибудь посмотреть. Отведали "медленной еды" в ресторане, затем побрели по направлению к форту. Даже не знаю как описать всю красоту этого города. Мы брели по узеньким улочкам, любуясь желтыми домами с замечательной тонкой резьбой, украшающей их окна, балкончики, стены, перила. Почти на каждом доме у входа нарисован Бог Ганеш (в виде слона). По этим же улочками меланхолично бредут коровы (без горбов как в Дели, что, видимо, объясняется чистотой места), грациозно идут раджастанские женщины с громоздкими белыми пластмассовыми браслетами, покрывающими все руку от плеча и до запястья, и с корзинами на головах. Женщины там носят красочные раджастанские одежды и полностью закрывают лицо накидкой.


Форт в Джайсалмере носит название Сонар Форт, что в переводе означает "Золотой форт". Подходя к центральному входу, мы заметили оживление и большое скопление народа, а войдя в ворота, увидели целое стадо верблюдов с всадниками с саблями и в красочных одеждах и тюрбанах, девушек в национальной одежде... а все остальное было закрыто толпой.
Благодаря своему росту мужу удалось увидеть что же все-таки происходило - снимали фильм!!! Причем ему удалось даже увидеть актера Бобби Деола в окружении подтанцовки. Я пришла в огромное возбуждение и стала прыгать, чтобы что-то увидеть, но тщетно. Решив, что я никуда не уйду, пока не посмотрю на все своими глазами, я огляделась по сторонам и увидела ниши в стенах по бокам, правда, все эти ниши уже были заняты зрителями, и тогда я взгромоздилась на какой-то выступ, причем, чтобы на нем удержаться, мне пришлось одной рукой опираться на плечо мужа. Люди в нишах, получив дополнительное развлечение пока я пыталась залезть и самое главное удержаться на этом выступе, радостно посмеялись. Но мне было все равно, поскольку мне наконец открылся хороший вид.
Режиссер сказал: "Камера! Мотор!", заиграла музыка, девушки в национальных костюмах побежали вперед, создавая танцорам фон, сзади выпустили дым и заппустили в воздух цветные конфетти. Актер и танцоры начали танцевать, причем продолжался кусочек их танца где-то секунд 10-15. Затем по команде режиссера все остановились и вернулись на исходные позиции. Актер снова стал обычным человеком, стал что-то на себе поправлять, почёсывать и приглаживать волосы. Тут режиссер снова дал команду, все повторилось в точности: девушки, дым, конфетти, танец... Посмотрев это действо два раза, я спрыгнула со своего выступа, пожалев мужа, у которого уже устало плечо. Мы пошли вглубь форта, сфотографировались со стадом верблюдов и с компанией в национальной одежде. А сзади все повторялось по новой: музыка, дым, конфетти. Ох и насорили они в тот день!
Было похоже, что весь город собрался в форте, чтобы поглазеть на съемки фильма - даже наверху все башни форта были покрыты малюсенькими фигурками людей. В музейной же части форта было пустынно: только одинокие иностранные туристы, которым съемка индийского фильма была абсолютно неинтересна. В музейной части расположены бывшие покой махараджи и, бродя по ним, можно получить представление о том, как жили правители Раджастана в давние времена - за стеклом представлены спальня, гостиная, кухня и другие комнаты со всем убранством. Мне больше всего понравился балкон, огибающий спальню махараджи со всех сторон по периметру. Сверху с башен форта открывается изумительный вид на город - весь город расположен только с одной стороны форта и так, чтобы махараджа мог полность окинуть взглядом свои владения...


Уже смеркалось, а мы все сидели на огромной старинной стене и наслаждались видом и легким ветерком. Не хотелось вообще никуда больше двигаться...Сделав усилие, мы пошли гулять дальше. Повсюду на стенах были развешаны изумительные покрывала, расшитые зеркальцами и цветными нитками в раджастанском стиле. Так как я пыталась кидаться почти на каждое покрывало, то муж очень скоро вывел меня на более "безопасную" территорию, где ничего не продавали И все равно, я его затащила в лавку, торговавшую изделиями из верблюжей кожи, и купила там шляпу, сумочку и кошелечков на подарки

На следующий день у нас была запланирована поездка к песчаным дюнам. Наиболее известные дюны вблизи Джайсалмера называются Сам и Кхури. Нам рассказали, что дюны Сам достаточно многолюдны по сравнение с Кхури, что национальные танцы и песни есть только в Кхури, плюс маленькие домики из глины - хат. А в дюнах Сам в основном палаточные лагеря.
Я, конечно же, тут же загорелась ночевать в глиняном домике и смотреть народные танцы, поэтому мы выбрали Кхури. Заказали тур на следующий день в нашем отеле, причем все четко оговорили: Кхури, хат, танцы, поездка на верблюдах. Заплатили 1200 рупий (по 600 на человека), сюда входил ужин и завтрак, поездка на джипе до дюн(40 км туда и 40 обратно), ночевка, танцы, поездка на верблюдах. Итак, мы заплатили и пошли спать.
В дюны едут смотреть закат, поэтому выезд был назначен на 3 часа дня. Так что с утра у нас было время еще немного погулять и, позавтракав, мы отправились смотреть озеро Гадисар. Это озеро все окружено прекрасными постройками с каменной резьбой и красивыми арками. Говорят, что все это было построено куртизанкой на зависть всем придворным дамам. И чтобы махараджа не мог дать приказ разрушить всю эту красоту, сообразительная куртизанка приказала построить ещё несколько священных храмов. Также говорят, что именно это озеро и привлекло основателя Джайсалмера, принца Джайсала, и побудило его построить город именно в этом месте.

Мы сели в традиционную длинную лодку с гребцом на носу. Называлась она "шикхара" и имела удобные большие и мягкие сидения. Мы уютно уселись и лодка, медленно покачиваясь, поплыла по воде.

В этом году были очень обильные муссонные дожди и поэтому озеро было полноводным, а некоторые постройки даже стояли посреди воды, что добавляло озеру красоты. Эти постройки облюбовали голуби и тысячами покрывали их, сидя в каждом возможном углублении. По озеру плавали, ныряя, уточки. От мерного покачивания и теплого солнышка нас совсем разморило и опять хотелось, чтобы эта идиллия продолжалась как можно дольше. Но нам предстояли великие дела и, покатавшись час, мы поехали обратно в отель собираться в дюны. Там нас огорошили новостью, что едем мы не в дюны Кхури, а в дюны Сам, что там специально организуют танцы. Забегая вперед, скажу, что когда мы доехали до нашего лагеря, то обнаружилось, что и глиняных домиков нам никто не приготовил, а спать предстояло в банальных палатках. Моему разочарованию не было предела! Потом нам объяснили, что в дюны Кхури не получилось поехать, потому что туда переместилась съемочная группа фильма...

Итак, погрузившись в джип вместе с одной индийской семьей - мама, папа, ребенок и бабушка, мы поехали в дюны Сам, что в 40 км от Джайсалмера. Мы неслись на огромной скорости по почти безлюдной дороге, обзирая не менее безлюдные места со скудной растительностью. Скоро даже глаза устали от однообразия и одноцветия. Не доезжая до лагеря сколько-то километров, нас высадили у места, где людей уже ждали погощики с верблюдами и всех тут же рассадили по 2 человека на верблюд.


Сначала нас с мужем попытались посадить на черного и ужасно злого верблюда. Поднявшись с нами на спине, он снова упал на колени и начал злобно скалить желтые зубы и кричать. Я тут же в страхе спрыгнула с него и заявила, что на этом не поеду, потому что еще хочу жить. Под грустный взгляд погонщика злого верблюда (видимо, ему не перепадет заработка, поскольку его транспортное средство осталось без седоков), нас проводили на другого верблюда - рыжего, нормального.
Уселись, а там подъехали и другие люди на других джипах, и сформировав длинный караван, мы медленно поехали в сторону дюн.

Ехать на верблюде и смотреть по сторонам на пустыню было довольно интересно. По краям дороги были холмики, полностью изрытые норами какого-то зверька, и я все представляла себе, как там под землей у них тоже построен целый город. Еще мое внимание привлекло интересное растение. Выглядит это так: по песку разбросаны зеленые и желтые мячики размером с маленький арбуз, да и похожие на него внешне. Создавалось ощущение, что кто-то специально раскидал арбузы по песку. Однако подозрение вызывало чрезмерное усердие этого неизвестного, посколько эти "арбузики" были раскиданы на всем протяжении нашего пути до дюн. Потом я заметила, что многие из них соединены зеленым стеблем. Позже муж мне объяснил, что это такое растение, растущее в песке и что его едят козы. Но видела я такое в первый раз и даже не знаю как оно называется ни по-русски, ни по-английски... Возможно, это и есть "перекати-поле", чьи шары иногда отрывает порывом ветра и носит по пустыне.

Но вот вся растительность прекратилась и перед нами открылась величественная картина - песчаные дюны, такие, какие мы себе представляем, рисуя в воображении пустыню. Такие, на которых ветер рисует замысловатые сюжеты, которые затем сам же и стирает. Такие, глядя на которые создается ощущение, что все в жизни преходяще и что ветер заметет все следы и сотрет их с поверхности, как ни бывало...

За дюны уже начинало садиться солнце, горизонт краснел и картина открывалась поистине захватывающая. Именно поэтому в дюны и ездят смотреть закат. Это непременно стоит увидеть, потому что это зрелище из тех, что навсегда запоминается и долго ещё хранится в уголках памяти....

Мы слезли с верблюдов и дальше до лагеря, который виднелся неподалеку, пошли пешком, утопая в песке и наблюдая, как медленно наши следы выравниваются с поверхностью. Доковыляв до лагеря, мы бросили наши усталые конечности в кресла, уже расставленные вокруг кострища. По периметру лагеря стояли палатки, в каждой из которых находилось по 2 кровати с одеялами. Здесь-то нам и предстояло провести ночь... Народу приехало много, но смельчаков, оставшихся на ночь в пустыне, оказалось только 8: мы с мужем, пара из Англии и семья из Гуджарата. Все остальные уехали обратно в город, поужинав и посмотрев представление. Кстати, бедная английская пара весь вечер страдала - оказывается, поездка на верблюде им дорого обошлась: ему выбило зуб, а она подвернула ногу. Бедняги.
Мы сидели в креслах, служащие разожгли костер и подавали чай и кофе. Я закуталась в одеяло (еще раз возрадовалась, что мы их взяли!), потому что ночью в пустыне очень холодно. Когда совсем стемнело, из одной из палаток вышли артисты - группа музыкантов и 2 танцовщицы. Они расселись на расстеленный для них ковер и выступление началось. Музыканты играли и пели народные песни, а также песни из индийских фильмов, но наибольшим успехом пользовались импровизации главного певца из серии "о чем вижу, о том и пою". Каждая такая импровизация сопровождалась взрывом хохота со стороны хиндиязычной аудитории
Я уже не помню точно всех слов, там было что-то типа: "Издали ты смотришь и видишь девушку, которая выглядит как Шридеви (индийская киноактриса), а подходишь ближе - ба, оказалось, это корова". Ну и все в таком духе и на один мотив. Все это вызывало у зрителей безумный восторг и после каждого "остроумного" вывода они разражались криками: "Вах! Вах! Вах!"
Затем, наконец, вышли танцовщицы, на которых было столько грима, что лица у них были белыми и похожими на маски. Танцевали они хорошо, одна из них даже исполняла что-то типа акробатического номер - бросала на землю монетку, в танце вставала на мостик и ртом брала эту монетку с земли, а потом также медленно с мостика вставала. Под конец танцовщицы стали вытаскивать всех в круг танцевать с ними и вскоре все мы от души отплясывали вокруг костра. Впечатлений - точно на всю жизнь.