Галочка я читаю вот это. Наш форум, только в Европе, а вернее во Франции biggrin.gif
http://www.infrance.ru/forum/showthread.php?t=23044&page=64
Очень интересна информация. Может кому пригодится
Подбор материалов живописи полностью определяется технологией.
Вот, что для новичку нужно:
1. Форматы примерно 40 х 60, 40 х 50 или 50 х 70 см.
2. Хороший грунт.
3. Имприматура. Разбел марса с добавками ультрамарина, или разбел красной охры. На скипидаре.
Цветоведение. Палитра широкая. Чистая. После работы всегда промывается растворителем и смазывается маслом.
Живопись жидкими, разбеленными базовыми замесами в баночках. Не более 5 - 6 базовых замесов (не считая белил).
В чистом виде тюбиковые краски НИКОГДА НЕ ПРИМЕНЯТЬ. Всегда краски "смягчаются", то есть расширяется спектральный диапазон добавками спектрально близких красок. Напомню, краски отражают определенные составляющие спектра.
Хотя человек видит не спектр, а отношения. Важен колористический баланс. Если он есть, то картина, видна в полумраке, при люминесцентном освещении и электрическом одинаково Попробуйте так посмотреть свои картины. . Это явление называется константность восприятия цвета. Для константности и требуется симметричность колористических гистограмм.
Поэтому не рекомендуется новичку писать на пленэре. Мощность светового потока снижает чувствительность зрительного аппарата человека.
В качестве "осветлителя" при замесе можно использовать охру зеленоватого оттенка. Белила использовать минимально - слишком безжизненное ощущение. При использовании белил всегда необходимо вводить спектрально близкие добавки для усложнения базового цвета.
Лучшие белила - титановые.
Кстати, предельное осветление замесов при начале работы важно. Слой потемнеет и сам от досмешивания дополнительных цветов при лессировках и при высыхании.
Чтобы светлое оставалось светлым надо взять в практику "списывание краев" на первых стадиях работы - края одного мазка (поля закраски) тонкой кистью пододвигаются к соседнему до волосяного зазора. Затем чистой кистью проводится по контуру соприкосновения. В этом случае уменьшается вероятность "замыливания", то есть неконтролируемого смешения дополнительных цветов. Да, это канительно, но класс живописи будет другой.
Живопись ведется в одном слое одной группой замесов, чтобы избежать появления серого (грязного) колорита, напоминающего серую грязную мыльную пену. Вообще, рекомендую вам посмотреть пейзажи С. Андрияки и выучить проверить как правильно чередовать колориты и тон рядом расположенных мазков. Что по чему писалось. Но это верно только на первых стадиях (прописках). На последних стадиях живописи замес красок на палитре, как бы не до конца смешивается, Берется кистью и одним ловким мазком кладется на холст. Применяется полимеризованное масло. В этом случае появляется дополнительная декоративность.
Кисти моются хозяйственным мылом и окунаются в касторовое масло (незасыхающее) и так хранятся.
Если перерыв большой, то кисти промываются и заворачиваются в бумажные пакетики, чтобы сохранялась форма. Для плоских кистей это обязательно.
Трубочка бумажного заворота перегибается у конца щетины или волоса, и после высыхания форма кисти сохраняется. Избегать накопления полимера у основания волос (регулярно промывать).
Особенности кистевой работы. Краска из баночек на палитре досмешивается быстрыми движениями широкой кисти. Более 2-х - 3-х раз один замес на палитре не использовать. Иначе появляется некоторое занудство в цвете. Хотя при первой прописке рекомендуется большие колористических поля закрашивать замесом из баночки - не мудрствуя. Чуть - чуть вводить тональные и колористические вариации. Как бы взгляд близорукого. На картине, при первых прописках, все валики краски убираются ("слизываются"- термин из мастерских Франции). Все замесы нежные, высветленные, смягченные. В качестве белил необходимо использовать мелкодисперсный рутил (двуокись титана) зарубежных производителей, и самому делать растирку с маслом мастихином на глазурованной белой плитке. Насыпается горка порошка., делается в середине ямка и вливается немного масла. Растирается, как только масло впиталось - добавляется. При растирке не должно оставаться комков в следе от мастихина. 20 минут работы - баночка на 3 - 4 дня. Если с завинчивающейся крышкой - дольше. Краски в баночках перед работой "оживляют" снимается пленка и добавляется растворитель:
скипидар, или масло, или лак.
В обычном тюбике рутила не больше 10 - 20%, остальное наполнители. У них плохая отражающая способность и живопись будет тусклой.
На последних стадия возможно работать с тюбиками. Но работа с баночками вначале обеспечивает единство колорита. Я, например, в баночку с кадмием желтым добавляю и охру, и лимонный и оранжевый цвета. Получался красивый цвет. Вообще надо учиться делать красивые колеры.
Наконец объясню как делать по этапам пейзаж. Сюжет простой. Лес, поле (луг), небо.
Этап 1.
Грунт клеевой, имприматура пурпурная.
Намечается граница неба, луга и леса. Тонкой кистью, охрой. Писать на скипидаре, немного масла.
Максимально широкой кистью прописывается небо без облаков, теневая, (внутренняя, под внешней листвой) окраска леса и трава колоритом и тоном ее тенистых частей.
Небо. В церулеумный разбел добавляется охра и марс (мизер). Быстрым размахом кисти на палитре делается полу-смешение. Затем, широкой кистью делается прокраска неба. Обратить внимание, что мазки заглаживаются - валиков не должно быть видно. Полос от кисти также. Затем, пока небо не застыло, вплавляются разбелы ультрамарина с охрой или марсом для формирования темной дымки (дополнительные цвета) или формируются пурпурные или лимонные отсветы.
Особенность работы широкой кистью - ловкость намазывания и заглаживания в разных направлениях. Ни в коем случае нельзя это делать кистью малых номеров - иначе эффект пятнистости. Луг. Теневая часть зеленой травы делается окисью хрома с ультрамарином, марсом или охрой. Холодные колориты.
Золотистая - смесью от лимонных до пурпурных (не оранжевых - это теплый цвет, даль трудно выстроить). Формируется пространство, несколько высветляющееся и ухолодняющееся к горизонту. Опять обратить на гладкость и ловкость размазывания лессирующих добавок. Цель. Задать ощущение пространства. Лес. После формирования пространства - небом и лугом, формируется лес. Колоритом и тоном теневой части леса. Но обратить внимание, что на небо теневая часть заходит частично. Должно быть ощущение правильной глубины расположения леса, полей, реки. В результате получается приглушенный по колориту и светлый по тону подмалевок. Детали не прописываются.
Сушка.
Этап 2.
Та же работа, но на масле, возможно добавить лак. При прописке обратить внимание, что насыщенность колорита существенно увеличится. На этом этапе возможно дать теневую часть ствола и кроны. Но могут возникнуть проблемы с допиской неба. Тогда крону придется замазать, но след останется. При заливке уже необходимо детализировать широкими мазками рельеф местности и колористические переливы неба, теневой части леса (искусственно делается игра сдвигом в теплую и в холодную сторону). На этом этапе обязательно добиться ощущение красоты от игры колористических и тональных отношений.
Сушка.
Этап 3.
Аналогично, но с большей добавкой лака. На небе прописывается ребром широкой размахренной кисти теневая часть кроны и ствол. Мазки заглаживаются - убираются валики. Обратить внимание на ритмы крон, растительности.
Сушка.
Этап 4.
Детализируется растительность (рисунок и лессировка), дописываются кустики, дорожки ствол, облака и т.д. Прописка полупрозрачными красками. Ритмы листьев кроны, травы. При лессировке добавляют в замесы краски, которые смещают колорит в теплую или холодную сторону. На этом этапе обязательно добиться ощущение красоты от игры колористических и тональных отношений.
Сушка.
Этап 5.
Лессировка полимеризованным маслом. Это особое масло. Не олифа. Получается предварительной полимеризацией. (Например, ультрафиолетовыми лучами без доступа воздуха). Блики, солнечные подсветки. Допускается валики краски для фактурности. Аналогично требование к красоте колористических и тональных отношений и к красоте мазка как и на предыдущем этапе. Иногда оконтуривание тонкой кисточкой для большей графичности.
Сушка.
Вот примерная схема работы над пейзажем. Если на первых этапах необходимо ловко и чисто красить (как маляр) широкой кистью. То на последних этапах возникает необходимость кистевой работой передавать фактуру объектов. Играть цветом и тоном. Для этого необходимо копировать мастеров. Все должно делаться быстро и ловко, точно.
Динамика мазка, не мазня, а быстрый и точный мазок, ценится.
В качестве начального тренировочного материала, кроме копирования мастеров, можно использовать плакаты, постеры, календари. Но очень ограниченно. Фото скорее помогает не делать этап композиционного построения. Это можно независимо тренировать на базе фото- краеведения. В будущем это поможет создавать офисные картины. Т. е. процесс обучения можно распараллелить.
26. Фромантен Э. Старые мастера. /Пер. с фр. Кепинова. Авт. вступ. статьи и комментариев Турчин В.С. - М.: Изобразительное искусство, 1996.- 312 с.: 29 ил.
Очищенный скипидар, по-русски пинен, не пахнет.
Если у вас болит голова при начале работы живописью, то скорее это так называемый истерический отказ при начале сложной работы.
Иногда это сопровождаются резью в глазах.
Просто умерьте свой художнический пыл, распланируйте свою работу по этапам. Один день (2 часа работы) - этап.
И все пройдет. Но после каждого этапа ваша художественное произведение должно улучшаться. Это требование психологов для новичков.
Очищенный скипидар покупаю в аптеке.
Но не забудьте, что скипидар применяется на первых дву этапвх (прописках) масляной живописи.
На следующем этапе применяется очищенное льняное масло без сиккативов (сиккатив - ускоритель застывания).
Далее, на следующем в масло добавляются лаки.
И на последнем этапе, на фактурных декоративных
мазках применяется полимеризованное масло.
Прочтите "Киплик Д.И. . Техника живописи. - М.: Сварог и К, 1998г. - 504с. с ил.
Эта книга есть интернете.
Техника работы акрилом требует большего уровня планирования прописок, поскольку акрил достаточно быстро загустевает и трудно пользоваться заранее замешанными колерами целый рабочий день.
Но работы по два часа в день выполняются без особых проблем.
Только надо пользоваться не палитрой, а например, использовать для смешивания старые лазерные диски, или фаянсовые плоские тарелки.
Про грунт
Вам надо привыкнуть покупать сертифицированные грунты. Желательно эмульсионные.
Хороший грунт и хороший холст - единая связка, по отношению, к первой операции "проклеивания".
4% раствором желатина при 30 град. цельсия тонко и равномерно , широкой кистью проклеивают холст на подрамнике. С лицевой
По высыхании, широкой кистью дубят желатин 4-15%раствором алюмокалиевых квасцов. Холст должен натянуться как барабан. Если натяжки нет, то холст негоден.
После сушки тонко наносят 2 - 3 слоя грунта. В последний слой добавляют порошковый краситель, для имприматуры.
Первые масляные прописки важно делать на пинете с втиранием разжиженной краски в грунт. Иначе не будет сцепления красочного слоя с холстом. Избыток лака утолщает слой живописи, делая его со временем ломким. Поэтому все прописки (послойно) насыщают лаками постепенно, по принципу "жирным по тощему.
Это действительно проблема найти холст, который после увлажнения и последующего высыхания натягивается. Все скажется на виде ваших картин при циклическом высыхании и увлажнении при хранении картины в экспозиции.
Возможно в ваших холстах есть синтетика.
В России есть выбор тканей для подкладки одежды. В них обычно не используют синтетику.
Я обычно первично закупаю небольшой отрез ткани, натягиваю, проклеиваю, грунтую. Если все в порядке закупаю партию. Натяг при набивке на подрамник (степлером) осуществляю так, чтобы не искажался рисунок переплетения нитей холста.
После применения алюминиевых квасцов обычно происходит донатяг.
Вот одна ссылка:
http://mirknig.com/knigi/risovanie/1380-ki..._zhivopisi.html
Именно свойство клеевых грунтов, обработанных квасцами, самонатягиваться и делает их предпочтительными. В принципе, при некоторой ловкости владения кистью - флейцей (широкая кисть), можно проклейку делать только с лицевой стороны (как и делают). Но у новичков это не получается. Не надо забыть, что проклейка должна быть тонкослойной.
И опять, не забудьте, что для проклейки применяют
4-% - 5% водный раствор клея, выше - ломкость грунта под кистью при написании картины.
Квасцами всегда обрабатывают с двух сторон холста.
При грунтовке, грунт не должен затекать на тыльную сторону холста!
Синтетические грунты по ткани с синтетикой, по моему опыту хорошо работают, но трудно восстановить натяг, например при ударе о поверх ость холста. Если в первом случае, вмятина смачивается водой и выравнивается, то в случае синтетического холста - все неопределенно. Все зависит от свойств нитей.
Есть еще один момент. Если вы намерены продавать картины, то
есть законы о потребителях, и в этом случае не сертифицированные или нестандартные материалы могут вызвать проблемы. Я, например, видел как картины осыпались буквально за месяц.
Или например. Вас конкуренты решили "провести" по серии судебных процессов, чтобы отнять время и средства. В этом случае не сертифицированные или не опробованные холсты окажут плохую службу.
Но если все же желаете, то синтетический холст натягивается также, как стандартный. Руками, тщательно соблюдая нитяной узор, натягивая, поочередно с противоположных сторон подрамника,
крепится скобами (гвоздями) холст. Причем надо мысленно прогнозировать деформацию нитяного узора.
Разницы в проклейке плоских или цилиндрических нет.
Просто на этапе натяжки надо сильно тянуть. (Учитывая женскую силу). Если пальцы слабые - есть специальные щипцы для натяжки холста.
Водяной раствор должен быть именно 30 градусов цельсия. Желатин сначала замачивают в воде до набухания, а затем, помешивая, поднимают температуру, следя по градуснику. Возможно, что то вы не сделали.
Кисть - флейца, плоская, щетинная, шириной 10 - 15 см. Купите ее в магазине для строителей.
Посудина с клеем широкая. Вся проблема в ловкости. Новичок столько клея нальет на холст, что фактически сзади не проклеивает, а собирает клей. Да проклеет он все. Но очень толстый слой - хрупкость.
Если ловкость намазывания у вас есть - проклеивайте только спереди, тогда слой тонкий. Не будет трескаться.
Квасцы помогают всегда. Их применяют по высушенной проклейке сразу после высыхания. Даже квасцами убирают слабую волну с холста после проклейки. Квасцы, еще раз напомню, применяют и спереди и сзади холста. Иногда и концентрированные - для исправления локальных помятостей. Не торопитесь грунтовать. Примерьтесь.
Еще мнение о грунте.
Считаю, что с тыла проклеивать желатином категорически нельзя. Это животный клей, и при неблагоприятных условиях хранения, особенно сырости, холст начнёт цвести и плесневеть. Так же, если этот слой желатина сверху не покрыт ничем, то он при повышенной влажности, начнёт вновь набухать, и холст поведёт волной. Не обязательно что картина будет храниться в сыром подвале, это может произойти даже если рядом будет открыта форточка. Вот рабочему слою это не грозит, потому что он покрыт эмульсионным или любым другим грунтом, а так же слоем масляной живописи.
Заключения основанные на собственном опыте и наблюдениях.
С обратной стороны холст нельзя ни в коем случае желатинить! И когда покрываешь клеем внешнюю сторону следить. чтобы ни одна капелька не просочилась внутрь.
взято
http://www.infrance.ru/forum/showthread.php?t=36063&page=2
желательно почитать дальше.. я решила больше не копировать сюда
скопировала все в свой комп 